梁实秋在《雅舍谈吃》里说“蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。”

中国对螃蟹的记载很早就有。被选进中学教材的《荀子·劝学》中就说：“蟹六跪而二螯，非蛇鳝之穴无可寄托者，用心躁也。”《国语》里也有“今其稻蟹不遗种”的文字，可见春秋战国时期，螃蟹已经是个常见的物种了。

魏晋南北朝真是一个浪漫的时代，这个时候人们忽然就开窍了，吃螃蟹的记载层出不穷。最有名的莫过于《晋书·毕卓传》中记载的，名士毕卓一生的愿望，就是：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”后来宋代苏轼的诗句“万斛船中着美酒，与君一生长拍浮。”用的正是这个典故。

北魏农学家贾思勰的《齐民要术》有对蟹的吃法大谈特谈，有蒸、炸、面拖、酒醉等各种做法，贾思勰还特别提到，吃螃蟹就要蘸生姜末和醋，一千五百多年后的今天，我们吃螃蟹依旧还是用这样的佐料。

唐宋时期是中国美食史上的一个高峰，螃蟹的吃法也翻出无数花样。

唐代最受欢迎的做法是用糖和盐腌制的“藏蟹法”，此糟腌蟹称为糖蟹。糖+蟹？味道会不会很奇怪啊？事实上，古人并不觉得糖蟹的味道奇怪，相反，糖蟹还十分受百姓欢迎，还一度成为贡品。

《新唐书·地理志》中提到离长安十分遥远的广陵郡和江陵郡，将糖蟹代替活蟹上贡。因为新出的活蟹以快马加鞭的方式进贡，很难活到长安。就用糖腌制螃蟹的办法来保鲜，不仅节省了人力成本，而且蟹不会变质，再加上长江流域的蟹十分适合用糖腌渍，糖蟹就成了两郡进贡首选之物。

与此同时唐代还出现了蟹黄包，当时刘恂的《岭表录异》中介绍蟹黄，说“蟹壳内有膏如黄酥，加以五味，和壳煿之。食亦有味。赤蟹壳内黄赤膏如鸡鸭子黄，肉白，以和膏，实其壳中，淋以五味，蒙以细面，为蟹饦，珍美可尚”。这里提到两种做法，一种是连壳带蟹黄一起，加上调料煎炒，另一种是把蟹黄蟹肉加上调料，用面粉做成“蟹饦”，此时的蟹饦已经很像是蟹黄包了。

用一个词来形容宋代的吃蟹，那就是专业。五代开始，就有了官府安排专门养殖螃蟹的“蟹户”，螃蟹产业开始形成。最能代表专业性的是当时出现的两本螃蟹专著，北宋傅肱的《蟹谱》和南宋高似孙的《蟹略》。

当时更出现了一种鼎鼎有名的美食——“螃蟹酿橙”。南宋《梦粱录》卷十六记载：“取黄熟带顶大橙子，截顶去瓤，留少许汁液，将蟹肉、蟹黄、蟹油酿入橙盅，装入小甑，以酒、水、醋蒸熟，用盐拌而食之。”

那时候北方能吃螃蟹的，大概还是富贵人家。很多平民从没有见过螃蟹，《梦溪笔谈》里记载了一件趣事，说当时很多陕西人从没有见过螃蟹，有个家境好一点的人，弄到了一只，但直到这螃蟹变干都没有敢吃，挂在墙上当装饰品。邻居们见了，吓得掉头就跑，后来见得多了，也慢慢就不怕了。认为这东西可以辟邪，谁家里出了什么事儿，就把这干螃蟹借去挂在门口。

明清时期，螃蟹的吃法返璞归真，更多用我们今天非常熟悉的清蒸。当时记载中的各种“蟹会”，吃法都和今天类似。晚明时期张岱在《陶庵梦忆》中也记载他们当年的“蟹会”，“煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。”在《红楼梦》第三十七回，宝钗提议设螃蟹宴，“这个我已经有个主意。我们当铺里有个伙计，他家田上出的很好的肥螃蟹，前儿送了几斤来。现在这里的人，从老太太起连上园里的人，有多一半都是爱吃螃蟹的。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹”，这就有了第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏》，一场螃蟹宴，照见众生相，此宴席烹饪方式也是清蒸。

以前吃螃蟹都是用手，明清时期苏州地区发明了著名的“蟹八件”：锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针八种。有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能，吃螃蟹一下子变得优雅起来。据说在晚清时候，“蟹八件”还是苏州姑娘们出嫁必备的嫁妆。

中国古代爱吃螃蟹的名人太多了，但要论爱蟹第一人，还当属被后人推为“蟹仙”的李渔。

李渔是我们非常熟悉的明末清初文学家、戏剧家，素有才子之誉，是一个天才型的学者和艺术家，浙江金华人，后来在南京生活了二十六年，又移居浙江杭州。他对螃蟹堪称痴迷，家人称他是“以蟹为命”。螃蟹价格贵，他吃的又多，囊中往往因之羞涩，于是每年不到螃蟹上市的时节，他就开始早早存钱，准备用来买螃蟹，这笔钱他叫作“买命钱”，他对螃蟹的痴迷可见一斑。

李渔爱吃螃蟹，更是会吃螃蟹，吃出了螃蟹的“哲学”。他认为最美味的螃蟹，就是简单清蒸，“蒸而熟之，才能不失真味”，并且升华为一种美食之道，提出“世间好味，利在孤行”，世间的美味，其实以简朴为上，这和宋代的“人间有味是清欢”有异曲同工之妙。